Schlüsseldienst Werkzeug für die Türöffnung, 20 Techniken

Ausgesperrt ist nicht gleich ausgesperrt. Eine Tür, die nur zugefallen ist, eine Tür, die abgeschlossen wurde, und eine Tür mit einem defekten Schloss verlangen jede ihr eigenes Werkzeug. Ich fahre deshalb mit einem ganzen Rucksack voller Türöffnungswerkzeug zu Ihnen und wähle vor Ort, was zu Ihrer Tür passt.

Hier zeige ich, welches Werkzeug ich in welchem Fall einsetze und warum. Der Festpreis von 99 Euro deckt alle drei Fälle gleich ab, unabhängig davon, wie lange die Öffnung dauert oder wie viele Anläufe sie braucht. Woher dieses Werkzeug und die Handgriffe dazu kommen, steht auf meiner Seite über mich.

Eine zugefallene Wohnungstür ist der häufigste Notfall, mit dem Sie mich rufen. Ein Luftzug zieht die Tür hinter Ihnen ins Schloss, der Schlüssel steckt innen, und Sie stehen ausgesperrt davor. Dann ist der Fallendraht mein erstes Werkzeug. Mit dem dünnen Stahldraht erreiche ich von außen die Falle und drücke sie schadenfrei aus dem Schließblech, ganz ohne Bohren.

Bei einer normal zugefallenen Wohnungstür sind Sie so meist in wenigen Minuten wieder drin, zum Festpreis von 99 Euro. Für besondere Türen habe ich danach das passende Spezialwerkzeug.

Vom Öffnen einer Tür mit der EC-Karte hat fast jeder schon gehört. An einer zugefallenen Tür steckt dahinter ein echtes Werkzeug, die Türöffnungskarte, und die kann weit mehr als jede Bankkarte. Mit ihr gleite ich bis zur Falle und drücke sie zurück, während ich die Tür am Knauf entlaste, ohne Kratzer und ohne dass etwas zurückbleibt. Ich führe sie in zwei Stärken mit, 0,35 und 0,5 Millimeter, die dünnere passt eher zu Holzzargen, die stärkere eher zu Stahl- und Kunststoffzargen. Eine Bankkarte würde dabei nur knicken oder brechen, meine Karte ist genau dafür gebaut.

Die runde Scheibenkarte rollt mit ihrer Form auch dort an die Falle, wo eine gerade Karte nicht weiterkommt, und meistert sogar Doppelfalztüren.

Merke. Keine Karte öffnet eine abgeschlossene Tür, sie hilft nur, wenn die Tür wirklich nur zugefallen ist.

Wo eine Karte zu weich wird und ein Draht zu dünn, kommen meine Gleiter zum Einsatz, ob als Türfallengleiter, Spachtelgleiter, Fallenspachtel oder Keilformgleiter. Es sind flache, feste Stahlklingen mit Griff, die genug Stabilität haben, um auch eine Falle zu erreichen, die tiefer im Falz sitzt. Ich nutze sie an zugefallenen Einfachfalztüren, wie sie in vielen Wohnungen verbaut sind.

Über ihre lange, sanfte Steigung schieben die Klingen die Falle kräftig und doch kontrolliert zurück, ohne die Tür zu beschädigen. Dabei führe ich fünf verschiedene Längen mit, denn je weiter die Falle hinten liegt, desto länger muss das Werkzeug reichen.

Manche modernen Doppelfalztüren haben abstehende Dichtungen, und genau daran scheitert ein gerader Öffnungsdraht. Er lässt sich gar nicht erst einführen. Dafür habe ich das Spiral-Öffner-Set. Vorne sitzt eine Spirale, die ich durch die Dichtung drehe, bis sie die Falle erreicht. Die Dichtung wird dabei durchstochen, das gehört zu dieser Technik.

Die Spiralen führe ich in mehreren Steigungen mit. Die größere Steigung braucht mehr als 4 Millimeter Falzluft und passt meist zu Stahlzargen, die kleinere kommt bei weniger als 4 Millimetern meist an Holzzargen zum Einsatz. Ganz ohne Spalt geht es also nicht, die Tür muss etwas Falzluft lassen. Dann aber öffne ich sogar die zugefallene Tür, an der ein gerader Draht nicht mehr durchkommt.

Hat Ihre Wohnungstür einen Türspion, führt mein Weg genau dort hindurch. Den Spion nehme ich mit einer Spezialzange heraus und setze ihn nach der Öffnung wieder ein, sodass die Tür unbeschädigt bleibt. Durch diese Öffnung führe ich den Spionöffner ein, an dem ich vorher den Abstand bis zur Klinke eingestellt habe. Damit erreiche ich die Klinke auf der Innenseite und drücke sie nach unten, und die Tür geht auf. Fehlt der Spion, bohre ich an gleicher Stelle eine Öffnung, die ein neuer Türspion danach sauber verschließt. Dafür brauche ich Ihr schriftliches Einverständnis.

An einer zugefallenen Tür mit festem Beschlag ist der Beschlagheber mein Werkzeug. Er arbeitet weder im Falz noch an der Klinke, sondern an der Platte, auf der Ihr Türgriff sitzt, dem Beschlag. Ich setze ihn über den Knauf und hebe den Beschlag ein Stück an. Dahinter liegt der Vierkantstift, den sonst Ihr Türgriff dreht.

Mit dem passenden Nussmesser fasse ich diesen Stift und drehe ihn in Öffnungsrichtung, die Falle zieht sich zurück und die Tür ist auf. Das passende Nussmesser lese ich an der Anzeige des Beschlaghebers ab, das Nussmesser mit der roten Anzeige ist für Feuerschutztüren gedacht. Die Kanten des Werkzeugs sind gerundet, damit der Stahl nicht ausreißt, und die Auflageflächen sind gummiert. Im Notfall lässt sich damit auch ein Sicherheitsbeschlag vollständig abreißen, in dem Fall ersetze ich den Beschlag.

Manche Türen gehen nach außen auf, etwa Paniktüren in Treppenhäusern und Betrieben. Bei ihnen sitzt die Falle um 180 Grad gedreht. Ein Fallendraht kann sie ebenfalls öffnen, doch der Paniktüröffner hat eine lange Steigung und öffnet auch Türen mit schwergängiger Falle. Dafür habe ich drei Spezialformen, die alle denselben Zweck erfüllen, den Paniktüröffner, den Fallenzieher und die Fluchttürkarte. Ihre Form ist auf die verdrehte Falle abgestimmt, sodass ich sie auch in dieser Lage sauber erreiche und zurückschiebe, bis die Tür aufschwingt.

Lässt sich Ihre abgeschlossene Tür nicht zerstörungsfrei öffnen, dann ist der Schließzylinder das Hindernis, der Teil, in den Ihr Schlüssel greift. Das Knackrohr setze ich ein, wenn ein Doppelzylinder einige Millimeter aus dem Beschlag heraussteht. Er hat in der Mitte eine bauartbedingte Schwachstelle, an der ich ihn mit waagrechten Bewegungen auseinanderbreche und aus dem Beschlag löse. Bei einem Halbzylinder oder einem Zylinder ohne Überstand geht das nicht, und bei Zylindern der VdS-Klasse B oder Beschlägen mit Kernziehschutz führt das Knacken nicht mehr zum Ziel. Dann fräse ich.

Ist der Zylinder heraus, öffne ich das Schloss mit einem Bauschlüssel, und ich setze Ihnen einen neuen Zylinder ein. Das Öffnen bleibt beim Festpreis von 99 Euro, den neuen Zylinder bespreche ich vorher mit Ihnen, ohne böse Überraschung auf der Rechnung. Ersetzt wird nur der Zylinder, und Sie schließen danach wieder sicher ab.

Nicht jeden Zylinder knacke ich, manchen ziehe ich im Ganzen heraus. Dafür drehe ich Zugschrauben in den Zylinder oder in den Zylinderkern und ziehe ihn mit der Ziehglocke aus dem Beschlag. Bei Türen mit Mehrfachverriegelung ziehe ich lieber nur den Kern. Ist der Kern heraus, öffne ich das Schloss mit einem Schraubendreher, nach dem Ziehen des ganzen Zylinders mit einem Bauschlüssel. Meist bleibt dabei alles bis auf den Zylinder unversehrt, und ich ersetze nur ihn.

Eine Spur am Beschlag schließe ich bei dieser kräftigen Technik nicht aus, darum verspreche ich Ihnen nichts, was ich nicht sicher halten kann. Zugschrauben können brechen, und ein Beschlag mit Kernziehschutz verhindert das Ziehen, dann fräse ich.

Bei einer abgeschlossenen Tür fräse ich den Zylinder, wann immer es geht. Das ist heute die zuverlässigste Öffnung, und sie gelingt auch dort, wo ältere Methoden aufgeben. Moderne Sicherheitszylinder der VdS-Klasse B und Beschläge mit Kernziehschutz verhindern das Ziehen und Brechen. Bei mehrfachverriegelten Türen kann das Brechen und Ziehen zusätzlich die empfindliche Mechanik beschädigen. Beim Fräsen gehe ich diesen Umweg nicht, ich fräse im Schließkanal die Zuhaltungsstifte aus, bis sich der Zylinderkern drehen lässt, und öffne dann die Tür.

Ich fräse allein am Zylinder, nicht an Ihrer Tür. Den Zylinder ersetze ich danach durch einen neuen, und Sie schließen wieder sicher ab.

Bevor an Ihrer Tür etwas weichen muss, versuche ich immer zuerst die schonende Öffnung. Gelingt sie, bleibt Ihr Schloss völlig unversehrt und nichts muss ersetzt werden. Welcher Weg das ist, hängt vom Schloss ab. Ein altes Buntbartschloss öffne ich mit einem Dietrich oder einem Sperrhaken, ganz ohne Spur.

Chubb-Schlösser und Besatzungsschlösser bekomme ich mit dem passenden Sperrhaken auf, und bei Stiftzylindern bringt das Elektropicking die Stifte in Schwingung, bis sich der Kern drehen lässt. Klappt das, ist es die sauberste Lösung überhaupt, ganz ohne Bohren und ohne neuen Zylinder. Diese Methoden kann ich aber nur anwenden, wenn das Schloss sie zulässt, und das tut nicht jedes moderne Sicherheitsschloss.

An vielen einfachen Stiftzylindern kann ich die Schlagtechnik nutzen, auch Bumping genannt. Sie kommt ganz ohne Bohren aus. Ich setze einen passenden Schlagschlüssel ein und gebe ihm einen kurzen, gezielten Schlag. Der Schlag versetzt die Stifte im Zylinder für einen Augenblick in Bewegung, und genau in diesem Moment lässt sich der Kern drehen und die Tür öffnen. Der Schließzylinder bleibt dabei völlig unbeschädigt.

Bei einer Schließanlage geht die Schlagtechnik nur, wenn ein Schlüssel der Anlage als Ausgangsschlüssel vorhanden ist, vorgefertigte Schlagschlüssel passen dort nicht.

Wenn im Schloss die Falle oder der Riegel bricht, bleibt die Tür zu, obwohl Sie alles richtig machen. Der Schlüssel dreht ohne Widerstand, oder die Klinke greift ins Leere. Deshalb prüfe ich zuerst mit einem Fallendraht, welches der beiden Teile den Schaden hat. Eine gebrochene Falle sichere ich, damit sie nicht ins Schließblech fällt.

Dann nehme ich Türgriff und Beschlag ab, öffne den Schlosskasten an einer kleinen Stelle und ziehe mit feinen Edelstahlhaken das defekte Teil zurück, bis die Tür frei wird. Ihre Tür wird nur unterhalb des Beschlags bearbeitet, sodass dieser die Arbeitsspuren später komplett verdeckt. Der Rahmen bleibt heil.

Das kaputte Schloss wird ohnehin erneuert, also setze ich Ihnen danach ein neues ein, mit dem Sie wieder sicher schließen.

Wenn an der Tür wirklich nichts mehr geht, hole ich Sie oft über ein Fenster wieder herein, ganz ohne etwas zu zerstören. Das gelingt, weil viele Fenster nur gekippt sind oder ihr Griff nicht ganz senkrecht steht. Bei einem gekippten Fenster führe ich ein Zugband durch den oberen Spalt bis zum Fenstergriff. Damit ziehe ich das Fenster zu und lege den Griff um.

Ist das Fenster geschlossen und der Griff sitzt nur leicht schräg, bringe ich ihn mit ein paar gezielten Schlägen eines gedämpften Hammers in die Waagrechte, bis das Fenster aufschwingt. Scheibe, Griff und Rahmen bleiben dabei unversehrt.

Auch ein ganz geschlossenes Fenster ist für mich kein Schlusspunkt, wenn es aus Kunststoff ist. Dann nehme ich den Zapfenzieher, ein schlankes Werkzeug, das ich von außen in den Falz zwischen Flügel und Rahmen führe. Dort sitzen die Rollzapfen, die das Fenster verriegeln. Den passenden fange ich damit ein, ziehe über die Öse ein Flachband nach unten, und der Griff wandert in die waagrechte, offene Stellung.

Scheibe, Griff und Rahmen bleiben unberührt. Bei Holzfenstern geht das nicht, weil sie immer einen Doppelfalz haben, und eine Flügelmitteldichtung lässt sich nicht durchstechen. Ein abschließbarer Fenstergriff hält dagegen, und das ist gut für Ihre Sicherheit. In diesen Fällen gehe ich den nächsten Weg.